Diagnostic et sécurité : on ne rigole pas avec ça

Avant de sortir la caisse à outils, posons le diagnostic et sécurisons le chantier. Je ne le répèterai jamais assez : le poids d'un tracteur est traître.

La sécurité avant tout
Ne bossez jamais sur un tracteur tenu juste par un cric hydraulique. Une fois levé, le tracteur doit reposer sur des chandelles de forte capacité ou des cales en bois dur (bastaings croisés) parfaitement stables. Faites ça sur du plat, du béton si possible. Et calez les roues avant : le pont avant est monté sur pivot, ça bascule vite.

Les symptômes qui ne trompent pas
Quand faut-il vraiment démonter ?

• La pédale est molle ou la course est excessive. Même réglée à fond, la pédale vient toucher le marchepied ? Les garnitures sont probablement en poussière.
• Ça fait un bruit de ferraille. Les rivets des garnitures attaquent le métal du tambour. Agissez vite si vous voulez sauver le tambour (ça coûte une blinde).
• La roue bloque. Un ressort de rappel a sans doute cassé, ce qui laisse une mâchoire se balader librement.
• La jante est grasse côté intérieur. C'est le symptôme roi sur les Renault. Le joint spi de l'arbre de roue fuit dans la trompette. L'huile de pont se déverse dans le tambour et votre freinage devient nul.

L'outillage : sortez l'artillerie lourde

Oubliez votre petit coffret à cliquets de bricolage du dimanche. Ici, on travaille sur du lourd. Les écrous sont souvent bloqués depuis l'époque du Général de Gaulle.

Voici l'arsenal qu'il vous faut :

• Des clés plates et à pipe de grandes dimensions. Prévoyez du 24, 30 et parfois du 32 mm pour les écrous de roues et de trompettes.
• Du dégrippant industriel. Pas le spray multi-usage basique, prenez du professionnel à haut pouvoir de pénétration.
• Un marteau lourd ou une massette. Pour décoller les pièces par vibration (et parfois calmer ses nerfs).
• Une pince à ressorts de freins. Sinon, une bonne pince étau et un tournevis plat costaud pour faire levier feront l'affaire.
• Des vis d'extraction (Crucial). Munissez-vous de vis (souvent du M10 ou M12, vérifiez le pas sur le tambour) pour les utiliser comme extracteurs. C'est souvent la seule façon de sortir un tambour sans tout casser.
• Un chasse-goupille. Pour les axes de mâchoires.

5 Étapes pour démonter le système de freinage (Tambours)

On se concentre ici sur le système à tambours secs, le montage le plus courant sur les séries D et N (D22, N72, Super 5).

1. Préparation et dépose de la roue

On commence par faire de la place. Attention, une roue arrière de tracteur pèse un âne mort, surtout si le pneu est lesté à l'eau ou équipé de masses.

2. Libération de la tringlerie de commande

C'est une erreur de débutant classique : essayer de sortir le tambour alors que les freins sont encore « en prise ». Vous devez impérativement donner du mou.
Localisez la tringlerie de commande qui relie la pédale au tambour. Desserrez complètement les écrous de réglage pour détendre les tiges. Le but est que les mâchoires reviennent au maximum vers le centre et ne touchent plus la paroi interne du tambour.

3. Extraction du tambour (Le moment de vérité)

Vous avez retiré les vis de maintien du tambour (souvent des têtes fraisées) ? En théorie, le tambour devrait venir. En pratique, la rouille a souvent soudé l'ensemble au moyeu.

Commencez par la méthode douce : tapotez avec la massette tout autour du tambour pour casser la pellicule de rouille. Ne tapez pas comme une brute, vous risquez de voiler la pièce ou de fissurer la fonte.

Si ça résiste (et ça résistera), passez à la méthode forte. Repérez les deux ou trois petits trous filetés sur la face avant du tambour. Ce ne sont pas des trous de fixation, ce sont vos sauveurs : les trous d'extraction. Insérez-y vos vis et serrez-les progressivement, un tour chacune. Elles vont pousser le tambour vers l'extérieur en prenant appui sur le moyeu.

4. Démontage du mécanisme et des mâchoires

Le tambour est par terre ? Victoire. Vous avez maintenant vue sur les entrailles de la bête : mâchoires, ressorts et cylindres (ou cames).

Avant de toucher à quoi que ce soit, prenez des photos sous plusieurs angles. Je suis sérieux. Le sens de montage des ressorts est parfois tordu.
Ensuite, retirez les ressorts de rappel. Faites gaffe, ils sont sous forte tension. Si un ressort vous échappe, c'est un projectile dangereux. Retirez enfin les clavettes ou les clips de maintien pour libérer les mâchoires de leurs pivots.

5. Inspection du joint spi d'arbre de roue

Vous êtes là pour les freins, je sais. Mais ne remontez rien sans regarder l'arbre de roue au centre. Si vous voyez des traces d'huile épaisse, de la « boue » grasse mélangée à de la poussière de frein, votre joint spi est mort.

C'est la cause de 80% des problèmes de freinage sur les vieux Renault. Si vous changez les garnitures sans changer ce joint d'étanchéité, vos freins neufs seront imbibés d'huile en moins de 50 heures. Le remplacement du joint demande souvent de déposer la trompette, mais c'est un mal nécessaire.

Au secours, le tambour est soudé par la rouille !

Vous avez mis les vis d'extraction, tapé à la massette, juré un bon coup, et rien ne bouge ? Le tambour semble faire corps avec le tracteur ? Pas de panique, voici mon protocole de déblocage quand tout le reste a échoué :

1. Le trempage patient. Inondez la jonction moyeu/tambour de dégrippant le soir et allez vous coucher. Laissons la capillarité bosser toute la nuit.
2. La mise en tension. Serrez vos vis d'extraction jusqu'à sentir une forte résistance (limite rupture). Mettez le montage sous tension, donnez un coup sec de marteau sur la face du tambour (pas sur les bords), puis resserrez un quart de tour. Répétez.
3. Le choc thermique. En dernier recours, chauffez le tour du moyeu du tambour avec une lampe à souder ou un décapeur thermique. Allez-y mollo, ne faites pas virer le métal au rouge. La dilatation va briser la rouille. Attention à ne pas brûler le joint spi derrière si vous ne comptiez pas le changer (mais bon, rendu là, changez-le).

Remontage et réglages : les détails qui changent tout

Le démontage est fini, les pièces sont propres ou neuves. Pour le remontage, j'ai trois règles d'or pour que ça freine droit et longtemps.

D'abord, le détalonnage des garnitures. Limez légèrement les bords d'attaque et de fuite des garnitures neuves pour créer un chanfrein. Ça évite que le frein ne broute ou ne se bloque brutalement les premières fois.

Ensuite, le graissage stratégique. Appliquez une très fine couche de graisse haute température (cuivrée) sur les points de pivot des mâchoires et sur les cames. Mais ayez la main légère ! La moindre trace de graisse sur la surface de friction des garnitures et c'est foutu.

Enfin, l'équilibrage de la garde. Une fois tout remonté, le réglage final se fait sur la tringlerie. Vous devez régler la garde (le jeu avant que ça freine) pour qu'elle soit identique à gauche et à droite. Un tracteur qui freine plus fort d'un côté vous enverra dans le fossé au premier freinage d'urgence sur route. Verrouillez les deux pédales ensemble et testez sur une zone dégagée à faible vitesse.

FAQ

Comment savoir si mes freins sont à sec ou immergés ?

Ça se voit souvent à l'œil et à l'année de fabrication. Si vous voyez une flasque boulonnée derrière la roue et un tambour distinct, ce sont des freins à sec, comme sur une voiture. Si tout le mécanisme a l'air intégré à l'intérieur du pont arrière sans accès direct, vous avez probablement des freins à disques immergés (bain d'huile).

Quelle huile utiliser si je change le joint spi ?

Si vous changez le joint, il va falloir refaire le niveau du pont/boîte. La viscosité est capitale pour la pignonnerie. On utilise généralement de la 80W90 pour les ponts classiques, ou une huile multifonctionnelle « TR » (Tracteur Renault) spécifique si le relevage hydraulique puise dans la même réserve. Vérifiez toujours votre carnet d'entretien.

Peut-on changer juste les garnitures sans les mâchoires ?

Absolument. C'est très courant en agricole pour réduire les coûts. Vous achetez les garnitures seules et les rivets. Il faut alors faire sauter les vieux rivets (perceuse ou ciseau à froid), nettoyer la mâchoire métallique et riveter les nouvelles garnitures. Ça demande un peu de coup de main pour que la garniture plaque parfaitement au métal, mais ça se fait très bien.

Prendre le temps de rénover ses freins, c'est redonner 20 ans de vie à votre tracteur et surtout travailler l'esprit tranquille. Si vous avez un doute sur une pièce, remplacez-la. On ne joue pas avec la sécurité.

Alors, quel modèle de Renault êtes-vous en train de remettre sur pattes ? Dites-le-moi en commentaire, et racontez-moi si vous avez eu des surprises au démontage !